Строим баню

 

В каждой квартире или доме, если это не дом постройки первой половины прошлого столетия, обязательно есть водопровод, обеспечивающий нас водой для кухни и ванной. Современные системы нагрева воды позволяют нам не зависеть от центрального водоснабжения и принимать горячие ванные хоть по несколько раз в день. И всё же многие из нас стараются хотя бы несколько раз в год выбираться с семьёй или друзьями в баню. Ну а самые ярые поклонники этого времяпрепровождения стараются построить баню или сауну прямо у себя дома. Некоторые экстремалы умудряются построить сауну прямо в квартире многоэтажки, но чаще всего такие эксперименты заканчиваются авариями, протечками и выплатами компенсаций пострадавшим соседям.

Для начала необходимо разобраться в отличиях между баней и сауной. И там и там воздух в комнате нагревается при помощи печи, на которой укладываются камни. Печка может быть электрической, газовой или дровяной. В сауне воздух горячее, его температура часто зашкаливает за сотню градусов, но он очень сухой и не обжигает кожу. Человеческий организм в таких условиях быстро нагревается, поры расширяются и начинают дышать, а вместе с обильным потом из организма выходят токсины и шлаки. После сауны обязательно необходимо окунуться в холодный бассейн или облиться холодной водой. Организм получает встряску, все органы некоторое время работают с повышенной нагрузкой, что приводит их в тонус, а иммунитет укрепляется.

В русской бане парилка нагревается горячим паром. Воздух там сырой и горячий, но холоднее, чем в сауне, ведь при температуре выше 100 он просто обжигает. Для поддержания влажности и температуры на раскалённые камни льётся вода. Очень популярно использование веников из веток деревьев различных пород: дуба, берёзы, эвкалипта и даже сосны. Ими можно опахиваться, обдавая тело волнами ароматного пара, или легонько пошлёпывать разные части тела. Такой массаж способствует притоку крови, кожа очищается и разглаживается. В сауне веником пользоваться нельзя, он очень быстро пересыхает, и листья осыпаются. Между заходами в парную также можно обливаться холодной водой, ходить по снегу или окунаться в прорубь.

Традиционный материал для постройки саун — это сосна или лиственница, из которой выгнали смолы. На Руси чаще использовались породы лиственных деревьев, в особом почёте была и остаётся осина. Это не самое удобное для строителя дерево, осина сучковатая, сушить её сложнее, чем хвойные породы, а выход подходящей для строительства древесины небольшой. Зато она прочная и хорошо противостоит высокой влажности, и к тому же обладает целительными свойствами.

Производством оборудования для бань и саун, а также готовых сборных конструкций, занимаются многие фирмы, а ведущие роли на этом рынке принадлежат финнам и шведам. Но и российские предприятия предлагают любителям попариться уже не только веники, войлочные шапки и варежки, как несколько лет назад. Готовые бани и сауны, печи, вентиляция и освещение, аксессуары с ярлыком «Сделано в России» всё чаще появляются в каталогах фирм, продающих банное оборудование.

Фундамент бани

Строительство бани, как и любого другого здания, начинается с закладки фундамента. Конечно баня не является сооружением столь же монументальным, как, например, двухэтажный дом. Однако она ничуть не в меньшей степени подвергается всем нагрузкам в период смены времён года или погоды. Поэтому и технологии закладки фундамента не сильно отличаются от применяемых при коттеджном строительстве, хотя некоторые процедуры можно упростить. Да и расход материалов, учитывая небольшую площадь бани, тоже сокращается.

Итак, в первую очередь необходимо определиться с типом почвы, на котором расположится баня. От этого будет зависеть, какой вид фундамента потребуется для её строительства. Если вы запланировали постройку легкой бани из бруса или щитов на плотном песчанике, можно обойтись столбчатым фундаментом, как наименее трудоёмким и наиболее дешёвым. Самый простой вариант его обустройства выглядит так. Сначала расчерчивается периметр бани и план её будущих помещений. Затем во всех углах и пересечениях стен выкапываются углубления под столбы. Столбы можно либо выложить из обожженного кирпича, либо, сделав простую опалубку из досок, залить её бетоном. Главное здесь соблюсти равную высоту всех столбов, которая вымеряется с помощью уровня и шнура. Когда столбы застынут, поверх них укладываются балки, на которых затем возводятся стены. Промежутки между столбами закладываются, углубляясь в землю, чтобы зимой баня не промерзала снизу.

Более прочная конструкция, легко выдерживающая вес кирпичных стен, — это ленточный фундамент. Для него вам потребуются бетон и арматура. По периметру бани выкапывается траншея. Её глубина и ширина зависят от толщины стен и глубины почвенно-растительного слоя. В траншею засыпается десятисантиметровый слой песка, — это так называемая основа, которая предохранит будущий фундамент от чрезмерной усадки, а стены от растрескивания. Когда основа готова, можно приступать к заливке фундамента. Для этого сооружается опалубка, внутри которой размещается арматура — куски проволоки, проволочной сетки или даже труб. Затем опалубка заливается бетоном и после его высыхания получается прочная монолитная конструкция, хорошо противостоящая как нагрузкам сверху, от тяжести стен, так и снизу, от сил морозного пучения во время зимы.

Если вы строите баню на заболоченной местности или на берегу водоёма, задача немного усложняется. Близость грунтовых вод чревата подмыванием фундамента и разрушением стен. Тут нам на помощь приходит технология, использующаяся при строительстве многоэтажных домов, — свайный фундамент. Он выполняется двумя способами. Первый способ — это забивание в почву длинных железобетонных свай, которые проникают глубже уровня грунтовых вод в твёрдые слои почвы и удерживают всю конструкцию. Второй способ — это бурение скважин необходимой длины, в которые потом закладывается арматура и заливается бетон. В дальнейшем технология строительства такая же, как и при обустройстве столбчатого фундамента, промежутки между сваями закладываются, поверх них кладутся балки, а дальше следуют гидроизоляция и стены. На таком фундаменте можно строить баню из любого материала: дерева или кирпича.

Пожалуй, самый затратный способ, хотя и самый надёжный — это устройство плитного фундамента. Вместо периметра, как в ленточной технологии, бетоном заливается вся площадь будущей бани. Строение как бы плавает на бетонной плите, поэтому этот фундамент ещё называется плавающим. Устройство такого фундамента оправдано, если ваша баня имеет больше одного этажа, или вам нужна надёжная гидроизоляция от грунтовых вод.

Баня из деревянного каркаса

Вариант строительства бани по каркасному методу сегодня постепенно находит все больше и больше приверженцев. Плюсами здесь являются сравнительная дешевизна строительных работ, а также простота всей методики в целом. Такая баня подойдет людям, как стесненным материально, так и ограниченным в свободном времени, уделяемом строительству.

Каркасная баня кладется из квадратного бруса, основой для которого, как правило, служит лиственница или кедр. Зачастую можно приобрести уже готовый и обработанный должным образом материал, так что мы не будем углубляться в тему предварительной подготовки строительного сырья. Самым актуальным вопросом при каркасном строительстве является проблема выбора оптимальной толщины стен. Чаще всего применяют брус размером 100×100 мм, либо 150×150 мм. Первый вариант обойдется несколько дешевле, зато потребует дополнительного утепления, а второй, более дорогой, поможет снизить общую сумму теплопотерь контура бани.

Немаловажным моментом при сборке каркаса является контроль над плоскостью укладываемого бруса. Венцы бани должны быть плотно пригнанными друг к другу. Для этого при кладке очередного венца предыдущий подгоняют при помощи переносного шлифовального аппарата. В грамотно собранном каркасе отпадает необходимость проводить изоляционные работы внутри конструкции — только наружное утепление стен.

Более того, при правильно проведенной наружной отделке и утеплении, отделку внутренних стен парилки и всей бани в целом можно проводить без предварительных работ. В этом случае к стене монтируются небольшие по длине кронштейна (25-30 мм) лаги для обеспечения свободной циркуляции воздуха, а к ним прибивается облицовочный слой, в нашем случае — вагонка.

Наружная отделка каркаса бани проводится следующим образом. Сначала представляется целесообразным обмазать сам каркас небольшим по толщине слоем глины — для лучшей гидроизоляции и более надежного сцепления со слоем каменной облицовки. После ее просушки можно начинать отделку стен камнем. Как возможное решение здесь можно применить пенобетон, кирпич или шлакоблок. Кладка проводится в один ряд, вплотную к стене и для обеспечения твердости усиливается дополнительными ребрами жесткости в виде арматуры, вмонтированный в грунт рядом с баней, либо в сам фундамент непосредственно.

Наконец, второй, также часто применяемый вариант наружной отделки каркасной бани — обшивка досками. О методиках такой обшивки уже рассказано отдельно, однако хотелось бы акцентировать внимание на следующем моменте. Какой бы удобной в строительстве и дешевой ни была каркасная баня, всегда стоит помнить, что ее теплопроводность на порядок выше обычного варианта банного исполнения. Поэтому при обшивке наружных стен обычными досками теплопотери бани будут довольно большими, что потребует и достаточно больших затрат на топливо. Стоит учитывать, что вы не сможете париться в остывающей бане даже через два часа после завершения ее протопки — температуру снова придется повышать. В остальных же моментах каркасная баня — неплохое решение для частного дома или загородной дачи.

Внутренние перегородки

Строительство бани, как и любого другого объекта, должно начинаться с подробного плана. На плане необходимо указать размеры будущего строения, количество и планировку комнат, расположение дверей и окон, коммуникации и оборудование. Обязательных для бани помещений должно быть три. Это парная, душевая и комната отдыха. Если вы не ограничены в средствах, можете развивать свой проект до бесконечности. К комнате отдыха добавляются отдельная раздевалка, бильярдная, помимо душа можно соорудить бассейн или хотя бы купель. Для того чтобы в баню можно было входить и выходить, не выпуская из неё тепло, неплохо соорудить предбанник.

По-настоящему комфортной и удобной баня будет лишь в том случае, если во всех её помещениях будет поддерживаться оптимальная температура. Учитывая, что в разных помещениях разница температур достигает десятков градусов, это становится непростой задачей. Только представьте, в парилке должно быть всё время жарко, в комнате с купелью прохладно, чтобы вода в ней не нагревалась, а в душевой и комнате отдыха вы не должны ни мёрзнуть, ни перегреваться. Таким образом, в одном помещении получается три комнаты с разным температурным диапазоном. Добиться баланса можно только одним способом, соорудив между всеми этими комнатами перегородки, которые будут удерживать или отдавать тепло в необходимом количестве.

Самое главное помещение бани — это парная. Она должна хорошо держать температуру внутри и не перегревать прочие помещения. Для этого её стены нужно теплоизолировать, а чтобы они под воздействием влаги не начали гнить и разрушатся, нужно продумать паро- и гидроизоляцию. Начинается строительство с возведения каркаса из бруса толщиной 100-150 мм. Расстояния между отдельными брусьями закладываются матами из неорганического утеплителя, например, минеральной ваты УРСА, которая крепится на деревянную обрешётку. Теперь для нормального функционирования парной необходимо создать эффект термоса, благодаря которому весь горячий воздух будет оставаться внутри. Лучше всего для этой цели зарекомендовала себя металлическая фольга, утеплённый ватой каркас обшивается ею изнутри по всей площади, включая потолок. Вместо фольги можно применить и полимерные теплоизоляционные материалы, но не все они предназначены для использования при таких высоких температурах, которые бывают в парной. Слой фольги выполняет также пароизолирующую функцию, предохраняя дерево и минеральную вату от разбухания. Затем стены парилки обшиваются облицовочным материалом: вагонкой из лиственных пород деревьев или хвойной вагонкой, из которой выгнаны смолы.

Обычно вход в парную делается из душевой, а в ней постоянно льётся вода, что совершенно не способствует сохранности невлагостойких материалов. Так как слой минеральной ваты и фольги обеспечивает хорошую теплоизоляцию, внешняя стенка парной, смежная с душевой не подвергается постоянным скачкам температуры, поэтому отделывать её можно точно так же, как и все прочие стены в мокрых помещениях. Кафельная плитка или пластиковые панели отлично подходят для этой цели, тем более, что производители этих материалов предлагают множество дизайнерских решений на любой вкус.

Остальные перегородки между помещениями бани должны быть выполнены по аналогии с перегородками в парной: с каркасом из бруса, слоем утеплителя и пароизоляцией со стороны мокрых комнат. На эти стены ложится меньшая температурная нагрузка, значит и слой утеплителя можно делать тоньше — он всё равно будет хорошо выполнять свою функцию. Отделка комнаты отдыха может выполняться любыми материалами. Тут подойдёт и вагонка, и панели, деревянные или пластиковые, и штукатурка с окраской. Обои использовать не желательно, либо для них потребуется подобрать специальный клей, который выдержит высокую влажность. Желательно, чтобы в его состав входили фунгицидные добавки, подавляющие рост грибка и плесени.

В комнате отдыха бани летом должно быть прохладно, а зимой тепло. Тем не менее, в ней стоит предусмотреть дополнительную вентиляцию, которую можно будет включать для проветриваний. Тогда в ней будет комфортно при любой температуре на улице

Наружные работы

Давно прошли те времена, когда бревенчатый сруб бани не требовал никаких доработок и вполне живописно сочетался с окружающей средой, к примеру, огородом. На дворе двадцать первый век, бани в огородах строят все реже, поэтому и внешний их облик с соседними помещениями должен гармонировать как можно лучше. Процесс наружной отделки бани довольно трудоемок и представляет собой следующую последовательность.

Во-первых, все работы следует проводить в сухую безветренную погоду, которой также должно предшествовать несколько ясных дней. Это необходимо для того, чтобы сруб бани был достаточно сухим. Начинать следует с предварительной обработки сруба антисептиком от насекомых и специальным раствором, обеспечивающим защиту от гниения. После этого необходимо законопатить все щели и пазы сруба. Так как баня — средоточие природных материалов, то оптимальным решением здесь будет хорошо просушенный мох.

Затем стоит определиться со стилем наружной обшивки. При наружной отделке русской бани наиболее часто применяются следующие стили:

  • Внахлестку — представляет собой монтаж друг над другом косых досок ровной плоскостью к стене.
  • Доска на доску — двухслойная модель обшивки, где первый слой досок крепится вертикально и с небольшими зазорами, а второй — поверх первого, закрывая оставленные промежутки.
  • В шпунт — наиболее распространенный вариант деревянного оформления, аналогичный способу крепления внутренней обшивки бани.
  • Кровельная дранка — вариант, при котором небольшие по размерам (примерно 40×20 см.) деревянные дощечки крепятся друг поверх друга внахлест.
  • Клееная фанера — фанерное оформление, при котором материал приклеивается к подготовленному должным образом основанию и оформляется снаружи дополнительными контррейками.
  • Кирпич — облицовка наружных стен кирпичом, для большей прочности прихваченным металлическими кронштейнами, вмонтированными в сруб бани.

После выбора нужной композиции приступают к подготовке основания. Если будущая обшивка бани будет деревянной или фанерной, то к срубу крепят деревянные рейки-кронштейны, на расстоянии 60 см друг от друга. Толщина реек может быть произвольной, однако не толще 50 мм — иначе из-за сквозняка в обшивке в дальнейшем будут иметь место крупные теплопотери. Далее на рейки монтируют фанерные листы, либо прибивают доски, толщина которых должна быть не менее 25 мм.

Если вы остановили свой выбор на кирпичной отделке, то к срубу бани сначала нужно прикрепить листы утеплителя, иначе кирпич, обладая большой теплопроводностью, будет размыкать тепловой контур конструкции. Затем производится кладка толщиной в один кирпич, как можно плотнее к срубу. Для снижения нагрузки на фундамент, такую кладку целесообразно укрепить хотя бы по углам металлическими штангами, глубоко забитыми в землю.

Среди прочих материалов наиболее широкое распространение получили асбестоцементные листы с рельефным или плоским профилем. При их монтаже сначала устанавливаются кронштейны, затем промежуток между ними заполняется утеплителем (к примеру, минераловатным), и лишь после этого на подготовленные рейки прибивается асбестоцемент.

В заключение стоит отметить, что при выборе любого стиля, на котором вы остановите внимание, стоит помнить о так называемой «точке росы» — поверхности остывания теплого или горячего воздуха и, как следствие, его конденсации. Образующаяся капельная жидкость через определенный промежуток времени приводит к прогрессирующему гниению деревянных элементов конструкции. Защитой от этого явления может служить полиэтиленовая пленка, укладываемая между срубом бани и самой обшивкой.

Защита дерева

Деревянная конструкция бани, как никакая другая, достаточно сильно подвержена ряду негативных внешних воздействий. Дело здесь даже не в вездесущих короедов, бороться с которыми, тем не менее, тоже необходимо. Столь быстрый «износ» деревянных конструкций в этом случае обеспечивают, прежде всего, постоянная сырость и высокая влажность в целом.

Первые проблемы возникают, если баню построили осенью, и она зимовала закрытой. В этом случае внутренняя часть обшивки покрывается белым мучнистым налетом, бороться с которым следует следующим способом. Сначала налет обильно смывают соленой водой, затем баню просушивают и проветривают, после чего обрабатывают стены разбавленной натуральной олифой на сосновом скипидаре (пропорция 1:4), после чего проводят вторичную, более основательную, просушку помещения.

Еще одна часто возникающая проблема — короед. Основные признаки его присутствия — неглубокие (2-3 мм.), но достаточно широкие проточины по поверхности бревен, в которых остается белая древесная мука. Стоит помнить, что при постройке бани обязательно нужно снимать подкорок на бревнах сруба, а затем хорошо просушивать материал, так как для короеда необходима влага — чем суше бревна при постройке бани, тем меньше короеда заведется впоследствии.

После этого, бревна сруба необходимо обработать специальным антисептическим препаратом «Антижук», который обеспечивает практически 100% результат в борьбе с насекомыми, поражающими деревянные конструкции. Препарат не имеет запаха, является экологически безопасным, не оказывая негативного влияния на здоровье людей. Качественная обработка сруба обеспечивается высокой проникающей способностью раствора, приготовленного на основании «Антижука», который изготовлен на основе биоцидов и антисептиков нового поколения и выпускается полностью готовым к применению.

В целом же, большинство проблем по гниению конструкции бани возникает из-за плохой внутренней вентиляции, в результате чего баня не успевает просыхать и в условиях постоянной сырости начинает загнивать. Поэтому необходимо обеспечить в бане как минимум два вентиляционных отверстия (для обеспечения притока и оттока воздуха), а при необходимости — сразу после мытья устанавливать в парилке вентилятор, осуществляющий прогон воздуха внутри бани, так сказать, «на выдув». Если же почернение внутренней обшивки все же началось — необходимо обработать ее паяльной лампой. Ни в коем случае нельзя обрабатывать сруб медным купоросом или уксусом — в бане, при высокой температуре, любая химическая добавка будет негативно сказываться в дальнейшем на здоровье парящегося человека.

В заключение стоит особо упомянуть о методах защиты деревянных конструкций бани от внешних атмосферных воздействий. Сразу необходимо сказать о полной непригодности в этом случае масел нефтеперерабатывающей промышленности, которые выделяют токсичные для человеческого организма вещества. В качестве оптимального варианта можно порекомендовать применение грунтовки-тиккурилы, имеющей в своем составе льняное масло и представляющей собой специальный грунтовочный состав для защиты поверхностей из дерева. Раствор впитывается в древесину и замедляет негативное воздействие гниения и плесени. Ориентировочный расход состава — порядка 4-10 м2 с одного литра.